Кирпичная кладка. Причалка для кирпичной кладки Базовая конструкция кирпичной печи
Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые - достаточно объемные и массивные, другие - компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.
В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.
Критерии выбора кирпичной печи
Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.
При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.
Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.
Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.
Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.
Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.
Таблица выбора печи в зависимости от от апливаемой площади и расположения комнат:
Площадь помещения, м² | Поверхность печи, м² | |||
---|---|---|---|---|
Не угловое помещение, внутри дома | Помещение с одним внешним углом | Помещение с двумя внешними углами | Прихожая | |
8 | 1.25 | 1.95 | 2.1 | 3.4 |
10 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 |
15 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 6 |
20 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | - |
25 | 4.6 | 6.9 | 7.8 | - |
Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.
Виды печей из кирпича
Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной - и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей - это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.
- Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.
- Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда - духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.
- Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки - каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.
- Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет
Цены на готовые отопительные печи
отопительные печи
Выбор места для установки печи
Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.
При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:
- Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок - это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
- При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
- Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии - это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее .
- В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.
Базовая конструкция кирпичной печи
Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:
- Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
- Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
- Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
- Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.
- Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
- Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.
Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.
Возможно, вас заинтересует информация о том, почему
Материалы для постройки печи
Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:
- Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
- Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем . Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
- Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора - он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
- Чугунные элементы - это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.
- Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
- Асбестовый шнур или лист - для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.
Возможно, вас заинтересует информация о том, чтобы сделать из нее чугунную печь
Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.
Отопительная печь В. Быкова
Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.
Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.
Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.
Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.
Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения - это верхнее газоотводящее и нижнее - топочное. В нижней части проходят два канала - восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.
Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного , на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.
Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:
- Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
- Белый шамотный кирпич ША -8 — 197 шт.
- Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
- Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
- Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
- Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
- Металлический лист дл я настила перед топкой, размером 500 ×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.
Цены на готовые топки для кирпичные печей
Топка для кирпичных печей
Порядовка печи Быкова
Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.
Порядовка | Описание работ |
---|---|
По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола. Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича. |
|
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист. Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой. |
|
1 ряд - формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания. Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич. |
|
2 ряд - при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера. Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей. |
|
3 ряд - продолжает формироваться поддувальная камера. Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки. Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы. |
|
4 ряд - кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца. На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
|
5 ряд - над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку. Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм. На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры. Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича. |
|
6 ряд - начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец. Используется 11 штук шамотного кирпича. |
|
7 ряд - дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны. В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов - восходящий и нисходящий. В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича. |
|
8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича. На ряд уйдет 15 кирпичей. |
|
9 ряд - двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры. На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей. Задняя часть печи кладется по схеме. |
|
10 ряд - кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления. На этот ряд нужно 16 кирпичей. |
|
11 ряд - кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме. На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича. |
|
12 ряд - идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры. Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича. |
|
13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича. | |
14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича. | |
15 ряд - используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом. Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾. |
|
16 ряд - кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера. Этот и следующий ряд делят строение на две части - газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю. Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
|
17 ряд выкладывается из красного кирпича. В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи. Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича. |
|
18 ряд - формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально. На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры. Для ряда необходимо 8 целых, 2 - ½, 2 - ¼ и 4 в ¾ кирпича. |
|
19 ряд - идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи. Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок. Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича. |
|
20 ряд - начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый. Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение - является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги. В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. |
|
21 ряд - в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях. Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича. |
|
22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов. Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук. |
|
23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича. | |
24 ряд - на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок. Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича. В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое. |
|
25 ряд - в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон. Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича. |
|
26 ряд - завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон. Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича. |
|
27 ряд - работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича. | |
28 ряд - в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича - ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком. Для ряда используется 4 целых,14 штук - ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине. |
|
29 ряд - в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы. Для его кладки потребуется 17 целых, 4 - ¾ и 2- ½ кирпича. |
|
30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода. В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей. |
|
31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича. | |
32 ряд - начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей. |
Печь-камин «шведка» А. Рязанкина
Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.
Внешний вид «шведки» Рязанкина
Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.
Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.
Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:
- Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
- Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
- Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
- Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
- Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
- Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
- Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
- Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
- Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
- Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
- Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
- Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
- Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
- Металлический лист дл я настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
- Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.
Кладка печи
На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.
Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.
Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются , а затем уже производится их кладка на раствор.
Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.
Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.
Итак, кладка производится следующим образом:
Порядовка — с 1 по 6 ряд
- Первый, сплошной ряд печи, укладывается на на стеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
- 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка , или же этот декоративный элемент вм уровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
- 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.
- 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два - три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
- 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.
- 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.
- 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
- 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
- 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
- 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.
Порядовка — с 13 по 24 ряд
- С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
- 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
- 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
- 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две две рцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
- 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
- 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
- 23 ряд. Кладка идет по схеме.
- 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.
- 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
- 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
- С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
- 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
- 32— 33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.
При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.
Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом , то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.
Печь— «шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект пр едставлен на видео.
Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой
И в завершение статьи - еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. вы можете узнать по ссылке.
Евгений Афанасьев главный редактор
Автор публикации 27.08.2015
Кирпичные стены. Способы кладки.
Самыми надежными и, практически, не меняющиеся десятилетиями стены являются те, которые выложены кирпичом. Наиболее зарекомендовавшими себя - глиняный красный и силикатный белый кирпичи.
Толщину стен в одноэтажных домах выкладывают в кирпич или полкирпича. В первом случае дополнительно не потребуется никаких утеплительных материалов, дом будет теплым. Во втором - необходимо применение таких материалов как, например, плиты из арболита или фибролита. Если дом более одного этажа, тогда стены выкладывают не менее чем в полтора-два кирпича.
Для кладки кирпича используют цементный или цементно-известковый раствор. Для того чтобы швы в кладке были на несколько тонов светлее стандартного, используют белый цемент, можно применить смесь гидравлической и негашеной смеси.
Строительные растворы.
Раствор замешивают в специально приготовленных емкостях, которые обычно изготавливают из пластмассы или жести.
Перед началом кладочных работ кирпич необходимо отсортировать. Отдельно сложить целый кирпич, который не содержит в себе щербин или отколов. Рядом складывают обломки кирпичей (половинки и в три четверти) и кирпичи с явными дефектами. Целый кирпич пойдет на ту часть стены, которая обращена на улицу, кирпич с небольшими дефектами - на ту сторону стены, которая будет обращена в помещение, так как после завершения кладочных работ она будет оштукатурена. Половинки и трехчетвертные кирпичи будут использованы для перевязки в кладке. В тех случаях когда половинка или трехчетвертная имеют не ровную отколотую поверхность её выравнивают молотком-кирочкой. Когда нет половинок и трехчетвертных, а они требуются для кладки, рубят целый кирпич.
Способы рубки пустотелого и полнотелого кирпича разнятся. Пустотелый кирпич отмечают по всем четырем сторонам предполагаемой линии рубки, затем в местах, где пустоты, молотком-кирочкой пробивают отверстия, после этого зубилом или долотом прорубают перегородки и только после этого рубят углы. Полнотелый кирпич отмечают по линии рубки и резким ударом молотком-кирочкой откалывают нужную часть.
Первый ряд обязательно кладется на гидроизоляционный слой. Для того чтобы кладка соответствовала всем требованиям, а именно, ряды были строго горизонтальными, а сама стена вертикальна, используют причалку и порядовку. Порядовки крепится по всем углам возводимого здания, к ним привязывается причалка. При этом следят, чтобы верхняя грань укладываемого кирпича подходила точно под причалку(рис. 10).
Рис. 10. Приспособления для кладки: 1 - причалка; 2 - порядовка
Для того, что стена получилась
аккуратной и не имела отклонений от чертежа, правильнее
будет придерживаться следующего алгоритма: начинать ряд
с выкладки верст без раствора с зазором в 10-20 мм по
порядовке и причалке, после чего приступают к самой
кладке на растворе. Первый кирпич в версте убирают, на
его место с помощью кельмы кладут раствор, аккуратно
разравнивая его. Если кладка ведется под расшивку, то
количество раствора кладется из такого расчета, что при
надавливании на кирпич и придании ему нужного положения
раствор выдавливается наружу. Излишки раствора убираются
кельмой, а после того как ряд полностью закончен, шву
придается эстетический вид с помощью расшивки.
В том случае, когда кладка стены ведется под штукатурку,
раствора потребуется меньше, так как при ведении кладки
раствора накладывают столько, чтобы при придании кирпичу
нужного положения раствор не только не выдавливался
наружу, не не доходил до краев кирпича на 10-12 мм.
Такой вид кладки называется пустошовкой, толщина шва
может варьируется в пределах от 1 до 3 см, что удобно
для оштукатуривания.
К первому кирпичу кладется второй так, чтобы между торцами кирпичи были заполнены раствором, затем третий, четвертый и далее.
Все ряды кладки ведутся по причалке, которая перемещая по мере возвышения кладки.
Зарекомендовал себя и другой способ выравнивания кладки, а именно при помощи опалубки. Для это с обеих сторон стены прочно крепятся стойки с насечками, которые показывают высоту ряда, при этом насечки с номером «один» должны находится на одном уровне по всем стойкам, все с номером «два» тоже на одном уровне, и так далее по всем номерам, что гарантирует горизонтальность каждого кладочного ряда. На уровне насечек на расстоянии кладочного ряда прибиваются две ровные обрезные доски, по которым ведется кладка, затем доски перебиваются на ряд выше и так далее.
Вся кладка ведется с перевязкой, при которой кирпичи второго ряда перекрывают стыки кирпичей первого ряда, третий ряд кладут так же как первый, четвертый так же как второй, продолжая такое чередования по мере окончания кладки стены. Такой вид кладки дает не только эстетический вид строению, но и равномерно распределяет нагрузку по всей стене.
Ряд, выложенный на стене кирпичом попрек, называется тычковым, а тот, который вдоль - ложковым. Наружный ряд в стене называется верстой, внутренние - забуткой.
Для каменщика с маленьким опытом работы сподручнее вести кладку, когда на каждый тычковый ряд приходится от трех до пяти ложковых рядов (рис 12, 13).
Если ведется однорядная кладка, ложковые и тычковые ряды чередуются.
Чтобы сэкономить на кирпиче, можно выкладывать, так называемые, пустотелые стены, обязательно соблюдая технологию кладки при таких работах (рис. 14). Стена получается в полкирпича, по пять-шесть кирпичей в ряду между поперечных перемычек. Для надежности некоторые швы можно скрепить металлической сеткой. Все полости засыпаются просушенными сыпучими утеплителями, также разрешается применение легкого бетона. Каждый ряд просыпается до начала кладки с перемычками следующего ряда (рис. 15).
Для того, чтобы не долбить дырки в построенной стене, лучше заранее определить с тем, где будут проходить коммуникации и в этих местах оставить отверстия соответствующих размеров.
В проемах, где будут размещаться двери и окна вставляют на нужных высотах пробки из дерева. Пробки, которые должны иметь размеры кирпича, обязательно обрабатываются антисептиком и обворачиваются рубероидом. На дверь должно быть установлено шесть пробок, на окно четыре.
Над проемами предусмотрены перемычки. Рядовые перемычки делаются из круглых или плоских стержней, располагая их через каждые 13 см. Перемычки заливаются раствором толщиной в 3-4 см. Свободные концы стержня длиной 12 см загибаются наверх для заанкеривания в вертикальные швы.
Над будущим окном или дверью применяют бетонные или деревянные перемычки. Перемычки из дерева должны быть по толщине не менее 5 см и обработаны антисептиком, края, которые будут утоплены в кладке, заворачивают в рубероид или толь. Железобетонные перемычки применяются заводского изготовления, или собственного производства. Для самостоятельного изготовления бетонной перемычки необходимы стержни от 4 до 6 мм в сечении и длиной на 8-10 см больше ширины проема, бетон, марка которого должна быть не менее 100 и опалубка из дерева.
Железобетонные перемычки можно делать как на месте проема, так и изготавливать из заранее. И в том и другом случае арматуру связывают между собой проволокой в виде каркаса, который укладываются в опалубку, так, чтобы он был от дна на расстоянии 3-4см, для этого можно положить в двух местах каркаса, к примеру, деревянные брусочки нужного размера. Сверху каркас должен быть заполнен раствором не менее, чем на 7 см. Длину перемычки делают на 25 см больше проема.
При пустотелой кладке предполагается следующий расход кирпича:
Кирпич стандартного размера. На один м² кладки 36 кирпичей, против обычной кладки в полкирпича 48 штук, в кирпич - 96 штук.
Модульный кирпич. Соотношение составляет 36 кирпичей против 40 и 80.
Как видно модульного и стандартного кирпича уходит одинаково.
В пустотелой кладке под полом и
потолком в каждой комнате оставляют парные
вентиляционные отверстия.
Смотрите на сайте | |||
Кирпичная кладка — это способы создания стены из кирпичей. Кирпич — это:
- Искусственный камень, изготовляемый в виде брусков из обожженной глины и употребляемый для построек.
- Одна штука такого камня.
- Твердый материал в форме такого камня.
Таким образом, кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором брусков из твёрдого материала определённого размера и формы.
Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. Предел прочности при сжатии, например кирпичной кладки, выполненной даже на весьма прочном растворе, при обычных методах возведения составляет не более 40…50% от предела прочности кирпича.
Объясняется это главным образом тем, что поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и плотность и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы. Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем сжимающие напряжения в них достигнут предела прочности при сжатии. Например, кирпич имеет в 4… 6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.
Основными положительными качествами каменных конструкций на основе кирпичной кладки являются их
- высокая огнестойкость,
- большая по сравнению с другими материалами химическая стойкость,
- сопротивляемость атмосферным воздействиям и, как следствие этого,
- большая долговечность.
Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру. В то же время большая плотность их увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому нередко наружные кирпичные стены зданий приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям прочности и устойчивости.
На теплотехнические свойства каменных конструкций в большой мере влияет также качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются и промерзают зимой.
На тип кладки влияют желаемые показатели — и внешний вид, размеры кирпича. У кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина кирпича может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия:
- Одинарный (толщина 65 мм),
- Утолщенный, или полуторный (88 мм).
- Камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) - 250 х 120 х 138 мм.
Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней - и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.
Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством кирпичей укладываемых по толщине стены. Так
- кладка толщиной в 25 см считается кладкой в один кирпич,
- 38 см — полтора, 51 см — два,
- 64 см — два с половиной,
- кладка в 12 см считается кладкой в пол-кирпича.
Кирпич укладывают на слой раствора, который называют постелью. Промежутки между кирпичом заполняют раствором и называют швами, толщина которых не должна превышать 12 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью. Швам, заполненным полностью придают выпуклую форму или вогнутую.
Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор . Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен). По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.
Существует два типа кирпичей — полнотелый (сплошной, без полостей) и пустотелый (с полостями). Соответственно, чем больше полостей в кирпиче, тем хуже он проводит тепло. Поэтому при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате - меньше нагрузка на фундамент. Это - его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий строительный раствор.
Как уже говорилось, кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определенных правил, которые называются правилами разрезки.
- плоскости I порядка (плоскости, параллельные фундаменту) должны быть горизонтальными и перпендикулярными действию силы сжатия и параллельны между собой.
- плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
- нагрузка от каждого кирпича должна распределятся как минимум на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.
Из этих правил и вытекают схемы кирпичной кладки.
Кирпичная кладка производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич.
Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей — он должен быть строго параллельным земле. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного прави ла, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки.
Выделяют три основных вида перевязки. Ложковая перевязка обеспечивает оптимальное закрытие нижних швов, кирпичи перекрываются в половину длины. В отличие от ложковой, цепная перевязка обеспечивает симметричное закрытие нижних швов на 1/4 длины кирпичей. Крестовая перевязка также перекрывает кирпичи на 1/4 длины, однако носит ассиметричный характер.
Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены. Это делается для того, что бы сразу получить маяки - реперы, которые дадут возможность натянуть шнур - причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи - маяки, поддерживающие ее.
Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей.
Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку. Порядовку закрепляют с помощью пары скоб - струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.
Кладка с перевязкой важна не только по длине стены, но и при создании углов, соединений стен, колонн. Для этого также используются специальные схемы кирпичной кладки:
Среди видов кирпичной кладки сегодня выделяют не только кладки в полкирпича и кирпич, но и «слоеный» вариант. Технология кирпичной кладки данного вида предполагает выполнение двух кладок - внутренней теплоизоляционной из более дешевого кирпича и внешней эстетической, играющей декоративную роль. Между двумя видами кирпичной кладки оставляют «засыпку» или воздушную прослойку для улучшения теплоизоляционных свойств стены. Таким образом, Заказчик экономит средства.
Итак, кирпичная кладка имеет ряд особенностей и нюансов, которые лучше известны опытным строителям — но которым при желании можно научиться самостоятельно.
По материалам и больше информации http://www.domostroy.kiev.ua/az-mat-kirp.htm и http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy61.html
К атегория: Кирпичная кладка
Виды порядовок, их установка
Порядовками называют приспособления из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича). Они предназначены для закрепления причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов выкладываемых стен.
Разнообразные конструкции порядовок классифицируют по нескольким признакам.
Угловые металлические порядовки выполняют роль шаблона, который при правильной установке и жестком закреплении обеспечивает вертикальность кладки. Закрепляют порядовки скобами с винтовым зажимом или крюками. Причальный шнур крепят за передвижной хомутик или за отверстия в порядовке. Для снятия порядовки используют рейку-правило с отверстием на конце.
Промежуточные деревянные порядовки зажимают П-образными скобами, вставленными через 6-8 рядов в швы кладки и закрепляют клиньями.
Порядовки устанавливают до начала кладки на углах здания, в местах примыкания стен, а на протяженных участках - через каждые 12 м.
Сначала в вертикальном шве кладки закрепляют одну струбцину, а через 3-4 ряда-другую. Затем между установленными струбцинами вставляют порядовку и винтовым зажимом прижимают ее к кладке. Винтами на нижнем конце порядовки регулируют ее вертикальное положение. Правильность установки контролируют отвесом. После выверки между порядовками натягивают причальный шнур.
Рис. 1. Самозатягивающийся захват 1 - рама захвата; 2 - натяжные пластины; 3 - зажимные балки; 4 - захватное устройство
Рис. 2. Бак для смачивания кирпича 1 - петля; 2 - прогоны
Рис. 3. Переносной светильник 1 - раздвижная рама; 2 - телескопическая стойка: 3 - провод 4 - ппафон
Рис. 4. Металлический контейнер
1 - петля; 2 - двустворчатая дверь
Рис. 5. Трубчатая порядовка 1 - неподвижная часть струбцины; 2 - отжимнои винт; 3 – подвижная часть струбцины; 4 - стойка; 5 - ползунок с зажимнои скобой; 6 - причальный шнур
Рис. 6. Угловые и промежуточные порядовки
Рис. 7. Размещение угловых (а) и промежуточных (б) порядовок а - металлическая для наружных углов; б - то же, для внутренних; в - металлическая со скобами; г - деревянная промежуточная; 1 - крюки-держатели; 2 - отверстия для закрепления причального шнура; 3 - скоба с винтовым зажимом; 4 - “П”-образная скоба; 5 - деревянный клин
Рис. 8. Установка и выверка порядовки 1 - регулировочные винты; 2 - закрепляющая струбцина; 3 - винтовой зажим; 4 - передвижной хомутик с причалкой; 5 - отвес
Кладку наружной версты ведут по натянутой для каждого ряда причалке. Чтобы причальный шнур не провисал, под него подкладывают промежуточный маяк.
Для кладки внутренней версты причалку натягивают не реже, чем через 2-3 ряда и закрепляют скобами или гвоздями.
Снимают порядовки при помощи правила, надетого на вороток винтового зажима струбцины. Вращением воротка струбцину ослабляют и извлекают из шва. Чтобы струбцины не падали вниз, их прикрепляют стальным канатом к порядовке.
Применение порядовок сокращает время на проверку правильности кладки, обеспечивает вертикальность углов и требуемую толщину горизонтальных швов.
- Виды порядовок, их установка
Кирпич – прекрасный материал, который с давних времён применяется в строительстве. Но его успешное использование во многом зависит от качества кладки. Чтобы кирпичная кладка была ровной, применяют специальное приспособление – порядовку.
Порядовка - это рейка с делениями, которая служит шаблоном для ровной, качественной кладки.
Порядовка может быть изготовлена на заводе, но можно её собрать и самостоятельно, соблюдая основные конструктивные принципы. Она помогает контролировать вертикаль и уровень горизонта при кладке кирпича, ускоряет работы, поскольку на проверку уходит меньше времени.
Как правило, порядовку делают из металлического уголка или дерева. Уголок берут размером 60х60 миллиметров, а деревянные рейки – сечением 5х5 сантиметров. На вертикальные стойки порядовки наносят деления, соответственно толщине кирпича с учётом ширины швов, это примерно 77 миллиметров для обычного кирпича (65 миллиметров – толщина кирпича, плюс 12 миллиметров на швы) и 100 миллиметров для кирпича утолщённого (88+12). Если используется кирпич другого размера, то и расстояние между делениями будет иным.
Деления могут быть обозначены метками в виде засечек или прорезями, которые также используют для натяжки шнура-причалки. Он будет обозначать горизонт кладки и шнура для коррекции вертикали. Шнур причалки располагается на уровне верха кирпича в ряду, по нему равняется каждый ряд кладки. Порядовка может быть длиной от 1 до 5 метров. Её применяют при строительстве разных объектов: стен, заборов, печей и т. п.
Для удобства работы порядовку устанавливают снаружи, делениями внутрь, что бы каменщик мог ориентироваться по ним в процессе кладки.
Порядовка из металлического профиля ставится на углы строения или конструкции и крепится на струбцины. Конец струбцины забивается в шов, винт зажимается. Вторая струбцина устанавливается тем же способом выше на несколько рядов. После укладки яруса порядовка переставляется в верхнюю струбцину, а нижняя перемещается на высоту следующего яруса. Лучше зачищать порядовку от раствора перед каждым перемещением.
Промежуточные порядовки монтируются на прямые стены с разницей в 10-12 метров. Они крепятся на п-образные металлические скобы, снабженные поперечной планкой. Деталь ставится в шов по горизонтали через 5-7 рядов кладки. Скобы ставятся одна над другой, заглубляясь концами и поперечной планкой в шов. Важно при установке проверять вертикальность порядовки при помощи отвеса. Расположение меток (засечек или отверстий) проверяется уровнем. Когда все параметры выверены, можно окончательно закрепить порядовку и натянуть шнур-причалку. Чтобы предотвратить провисание шнура на самых длинных отрезках стены, под него подставляют промежуточный маяк, на который шнур опирается.
По мере продвижения вверх шнур-причалка перемещается на верхний уровень каждого нового ряда с отступом от плоскости стены приблизительно в 3 миллиметра. На границах и по углам стен выкладывается маяк – убежная штраба. Она не только упростит дальнейшую работу, но и позволит сделать перерыв.
Убежные штрабы делаются на 6 рядов в высоту и используются для крепления шнура-причалки. Убежная штраба – метод укладки, при котором кирпичи укладываются «лесенкой» с разницей в полкирпича. Она помогает сделать перевязку более надёжной. Её применяют для закрепления шнура-причалки и соединения участков кладки. Такая штраба особенно полезна, когда нужно возвести ровную перегородку между стенами. Причалку у маяков закрепляют при помощи скоб через каждые 5 метров или закрепить на гвоздь, вставленный в шов.
Когда все порядовки установлены и шнуры натянуты, нужно ещё раз проверить их уровнем и отвесом. Корректировку в дальнейшем можно вести по скобам и маякам. При работах внутри помещения вместо порядовки, как правило, используют причальные скобы. Нижний конец скобы вставляется в шов кладки, а другой должен опереться на маячный кирпич. Именно к этой части крепится шнур-причалка. Второй конец крепится за маячный кирпич на другой стороне кладки. Шнур-причалка должен пройти от скобы к верхней плоскости маячного кирпича.
Эти конструкции размещаются с частотой в несколько рядов. Она позволяется работать в местах, где невозможно установить порядовку. Кирпич для кладки может быть полным или пустотелым. Для каждого вида кирпичей используется разный раствор. Но в любом случае он не должен быть слишком жидким, иначе его расход резко увеличится. Для кладки кирпича потребуются порядовка со шнуром-причалкой, отвес, мастерок, кирочка, уровень, расшивка.
Порядовка позволяет не только упростить работы по кладке, но и гарантирует возведение ровной на всем протяжении стены. Хотя возводить за раз более шести рядов, может только каменщик с большим опытом работы.